• TRANSFERER UN DESSIN SUR METAL EVEC UNE PHOTOCOPIEUSE JET D'ENCRE.
• SUPPORT REGLABLE DE TRAVAIL POUR PEINTURE DE  DRAPEAUX.
• CONSTRUIRE  UN PRESENTOIR  MODULABLE POUR  FIGURINES.
• CONCEVOIR UN FOUR DE SECHAGE.
• CONCEVOIR UNE BOÎTE A LUMIERE.
• CONCEVOIR UNE BOÎTE DE TRANSPORT.
• FABRIQUER DE LA NEIGE QUI SCINTILLE.
• MELANGE DE COULEURS A PARTIR DE 3 PRIMAIRES.
• CONSTRUCTION D'UNE ROUE A RAYONS POUR VELO OU MOTO.

• TRANFER A DRAWING TO WITH AN INKJET COPY MACHINE.
• AJUSTABLE WORK SUPPORT FOR FLAG PAINTING.
• BUILD A MODULAR DISPLAY FOR FIGURINES.
• DESIGNING  A  DRYING OVEN.
• DESIGN A LIGHT BOX.
• DESIGN A TRANSPORT BOX.
• DESIGN A GLITTERING SNOW.
• MIX OF COLORS FROM 3 PRIMARIES.
• CONSTRUCTION OF A SPOKED WHEEL FOR BIKE OR MOTORCYCLE.     

DIDACTICIEL

TRANSFERT D'UN DESSIN SUR METAL

AVEC TIRAGE PHOTOCOPIEUSE A JET D'ENCRE

ET SUPPORT DE TRAVAIL POUR PEINTURE DE DRAPEAUX

Ce didacticiel est surtout destiné au transfert d'un dessin pour les drapeaux, boucliers (et ou pour tout autres surface planes) dans les cas où le motif doit être reproduit avec une grande exactitude.

Il ne s'agit pas de transférer une image entière en couleur mais tout simplement d'un tracé de départ avant mise en peinture.

Dans cette explication, je vais prendre l'exemple de la reproduction d'un dessin pour drapeau, c'est de cette façon que j'ai procédé pour le Zouave Porte drapeau du 5th New-York. Je ne vais pas parler que du processus de transfert de l'image, je ne parlerai pas de la fabrication du drapeau, franges, festons, cordons, peinture etc.

LISTE DES FOURNITURES A RASSEMBLER.

• Du plâtre à modeler.
• Des chutes de contreplaqué de 3mm. (Pour la fabrication du petit moule et du support de travail).
• De la colle blanche plus quelques petits clous (Pour la fabrication du petit moule).
• Une lampe à souder à gaz.
• De l'eau.
• Du papier à dessin, gomme, crayon, ou autre (noir de préférence).
• De la feuille de cuivre de 2/10mm.
• De la peinture d'apprêt acrylique en bombe ou, encore mieux à l'aérographe.
• Du papier cuisson ménager (de bonne qualité).
• Une photocopieuse à jet d'encre.

ON COMMENCE.

1. Dans un premier temps, une fois que l'on a choisi son sujet, il est nécessaire de fabriquer un moule en plâtre en deux parties (mâle femelle) ceci pour la mise en forme des plis du drapeau et ne pas "blesser" la surface du métal et surtout le transfert du dessin. Quand le plâtre est encore humide, sculpter les plis que vous désirez obtenir puis, une fois que le plâtre est bien sec, enduire de savon pour éviter que la deuxième  coulée se colle sur la première face. Une fois cette opération terminée, il ne reste plus qu'à couler la deuxième partie de la pièce. Je crois qu'il n'y a pas besoins d'explications plus poussées, (Photos N° 1,2,3,4,5) parle d'elle-même. Le plâtre doit être préparé, "très serré", pour résister quand il sera confronté à la pression. Laisser bien sécher plusieurs jours. 
2. Dessiner le motif du drapeau à reproduire à l'échelle avec le plus de détails possibles sur un papier, traits de 2/10ème maximum (à la main ou à l'ordinateur), ne pas oublier de dessiner les contours du drapeau.
3.  Très important, le dessin doit être exécuté suivant un axe XY, ce qui sera à gauche sur le dessin définitif sera dessiné à droite sur votre papier ou votre écran.
4. Tracer les dimensions et les contours du drapeau à la pointe sèche de chaque côté de la feuille de cuivre de 2/10ème. Cette opération demande beaucoup de soins et de précision, il faut laisser 10 mm  sur trois côtés, puis 15 mm sur le dernier côté.
5. Préparer un récipient ou mieux un sceau rempli d'eau froide.
6. Saisir la feuille de cuivre avec une pince, puis avec la lampe à souder porter le cuivre au rouge cerise de façon le plus uniforme possible, puis sans attendre plonger rapidement et entièrement le cuivre dans l'eau froide, vous venez de procéder à un recuit du métal, à présent il est devenu très malléable, presque comme du papier et il reprendra sa raideur initiale tous seul avec le temps. Cette opération va permettre de pouvoir bien former les plis après avoir enlevé l'oxyde de chauffe avec de la laine d'acier (Photo N° 6) ou, encore mieux, le laissé tremper une nuit dans du vinaigre pu, le décapage se fera tout seul. Pour finir, rincer à l'eau claire. Le tracé effectué à la pointe sèche doit être toujours visible.
7. Il est temps maintenant de passer une couche de peinture d'apprêt acrylique à la bombe ou mieux à l'aérographe. Attention, cette couche doit être la plus fine possible (d'où l'avantage de l'aérographe), on doit encore voir la couleur rosée du métal en transparence (Photo N° 7). Il ne faut pas empâter car une deuxième couche viendra plus tard pour une autre opération. Bien laisser durcir ce voile de peinture. 
8. A ce stade, scanner le dessin que vous avez réalisé puis le transformer en fichier JPG ou PDF pour pouvoir obtenir une photocopie qui sera faite sur du papier cuisson. 
9. Là, au stade N° 8 on doit demander gentiment "au Chef de la maison" son papier cuisson, si l'on demande poliment il n'y a pas de problème, je plaisante, elles sont toutes charmantes ! 
10. Une fois ce papier en mains, le redresser parfaitement à l'aide d'une règle puis découper au format A4 plusieurs feuilles car on ne réussit pas toujours du premier coup).
11. Placer les feuilles dans le bac de la photocopieuse à jet d'encre, le côté brillant du papier en dessous. Importer le fichier de dessin puis taper sur "Entrer". A la sortie du papier, votre dessin doit apparaître sur la face brillante de la feuille. Sur cette face, l'encre ne rentre pas dans le papier, c'est ce qui va permettre de faire le transfert sur le métal. Attendre 5 à 10 minutes pour enlever un peu de fluidité à l'encre.
12. Attention, il faut prendre beaucoup de soin pour la manipulation de la feuille car l'encre est "fraîche", ne pas frotter, le mieux, par sûreté attendre 24 heures, sinon il faut recommencer le tirage. (Photo N° 9).
13. Placer la feuille de cuivre sur le plan de travail (parfaitement plan et propre) et immobiliser la plaque de cuivre avec du ruban adhésif pour ne plus que celle-ci bouge.
14. A présent, nous allons procéder au transfert de l'image. Vous devez avoir positionné la moitié d'un ruban adhésif sur votre papier transfert, puis délicatement, collez la deuxième partie du ruban sur le cuivre du côté des 15mm. Mettre en contact la feuille de transfert avec la feuille de cuivre le plus délicatement possible.
15. Maroufler le papier afin de transférer sur le cuivre l'encre du papier. Puis, toujours délicatement, soulever le papier, si le dessin apparait sur la feuille de cuivre c'est réussi (Poto N° 10). Maintenant, laisser sécher 24 heures puis redéposer une deuxième couche de peinture qui viendra fixer votre dessin transféré, de même que pour la première opération, cette deuxième couche d'apprêt devra être très fine, le transfert à l'encre devra être très visible pour l'application des couleurs.
16. Il ne reste plus qu'à refaire les mêmes opérations pour la deuxième face du drapeau, la peinture des deux faces se fera en même temps, pour cela, le petit appareil que vous aurez fabriqué vous sera d'une grande utilité (Photos N° 11,12,13,14). Les plans de ce support figurent à la suite des photographies (Dessins N° 1, 2, 3, 4).
17. Maintenant que les deux faces du drapeau sont "imprimées" il va falloir procéder à sa mise en forme avant la mise en peinture. Placer une ou deux couches de film étirable de cuisine (Demandez au Chef) sur la première face sculptée du moule en pâtre, puis placer la feuille de cuivre imprimée dessus. Mettre une deuxième feuille de film protecteur sur la feuille de cuivre, puis, pour finir superposer le tout avec la deuxième partie du moule. J'admets, cela n'est pas très facile mais je n'ai pas trouvé d'autres solutions. Il suffit maintenant de presser le tout de façon à ce que le métal épouse la forme du moule ou dans un étau d'établis, (c'est ce que moi j'ai fait) (Photos N° 2, 3, 4, 5)
18. Au démoulage du cuivre, le dessin apparaitra impeccablement en suivant tous les plis sans craquement des couches de peinture grâce à leur finesse.
19. Il ne reste plus qu'à procéder à la mise en place du drapeau dans le support en bois (Photo N° 14) et commencer votre peinture. L'avantage de ce support en bois permet et facilite les manipulations, et offre ainsi la possibilité de peindre les deux faces en même temps

Voilà, c'est fini, il ne vous reste plus qu'à passer à l'exécution, et je vous assure que le résultat est formidable. Bonne peinture à tous, et à vos drapeaux !

                                                                                        Fred QUETIER - LA COTTE DE MAILLES

TUTORIAL

TRANSFER OF A DRAWING TO METAL WITH INKJET PHOTOCOPIOUS PRINT.

AND WORK SUPPORT FOR FLAG PAINTING.

This tutorial is primarily intended for transferring a design for flags, shields (and/or any flat surface) in cases where the pattern must be reproduced with great accuracy.

It is not a question of transferring an entire image in color but quite simply of a starting line before painting.

In this explanation, I will take the example of reproducing a design for a flag, this is how I proceeded for the Zouave Flag Bearer of the 5th New York. I will only talk about the process of transferring the image, I will not talk about the making of the flag, fringes, festoons, cords, painting etc.

List of supplies to gather:

• Modeling plaster.

• Scraps of 3 mm plywood. (For the manufacture of the small mold and the work support).

• White glue plus a few small nails (For making the small mold).

• A gas blowtorch.

• Some water.

• Drawing paper, eraser, pencil, or other (preferably black).

• 2/10 mm copper foil

• Acrylic primer spray paint or, even better, airbrush.

• Household baking paper (good quality).

• An inkjet photocopier.

We begin.

1. Firstly, once you have chosen your subject, it is necessary to make a plaster mold in two parts (male female) to shape the folds of the flag and not "hurt" the surface of the metal and especially the transfer of the design.

When the plaster is still wet,sculpt the folds you want to obtain then, once the plaster is completely dry, coat with soap to prevent the second pour from sticking to the first side.

Once this operation is completed, all that remains is to cast the second part of the part.

I believe there is no need for further explanation, (Photos N°. 1,2,3,4,5) speaks for itself.

The plaster must be prepared, "very tight", to resist when faced pressure. (Photo N° 2). Leave to dry well for several days. 

2. Draw the pattern to be reproduced on th scale of the flag with as much detail as possible on paper, lines of 2/10th maximum (by and or on the computer), do not forgetto draw the outlines of the flag.

Very important, the drawing must be executed along an XY axis, what will be on the left on the final drawing will be drawn on the right on your paper or your screen.

3. Trace the dimensions and contours of the flag with a dry point on each side of the 2/10th copper sheet.This operation requires a lot of care and precision. Leave 10mm on three sides, then 15mm on the last side (Photo N° 3).

4. Prepare a container or better a bucket filled with cold water.

5. Grasp the copper sheet with pliers, then with the soldering torch bring the  copper to cherry red as uniformly as possible, then without waiting quickly and completely immerse the copper in cold water, you have just proceeded to annealing the metal, now it is malleable, almost like paper. This is what will allow the folds to be formed well. After drying the metal, remove the heating oxide with steel wool; the trace made with the tip must still be visible.

6. Now it's time to apply a coat of acrylic primer spray paint, or better yet, airbrush. Be careful, this layer must be as thin as possible, we must still see the pink color of the metal in transparency. It is not necessary to paste because a second layer will come later another operation. Allow "this veil of paint" to harden well.

7. At this stage, scan the drawing you have made to transform it into a JPG or PDF file to be able to obtain a photocopy which will be made on baking paper.

8. There, at stage N°. 8 you have to kindly ask "the Chef of the house" for their baking paper, if you ask politely there is no problem, just kidding, they are all charming !

9. Once this paper is in hand, precisely cut out one or more sheets in A4 format (several, because you don't  always get it right the first time) then straighten them using a ruler so that these sheets are flat.

10. Place the sheets in the inkjet copier tray, shiny side down. Import the drawing file then hit enter. Your design should appear on the shiny side. On this side the ink does not enter the paper, this is what will allow the transfer to be made onto the metal. Wait 5 to 10mm to remove some fluidity from the ink.

11. Be careful, you must take great care when handing the sheet because the ink is "fresh" do not rub the ink, otherwise you will have to start printing again (Photo N° 4).

12. Place the copper sheet on the work surface (perfectly flat and clean) and secure the plate with adhesive tape so that it no longer moves.

13. Now we will transfer the image. You must have positioned half of an adhesive tape on your transfer paper (Photo N° 5), then delicately stick the second part of the tape on the copper on the 15 mm side (Photo N° 6). Bring the transfer sheet into contact with the copper sheet as gently as possible (Photo N° 7)

14. Slmoth the paper to transfer the ink from the paper onto the copper.Then, still delicately, lift the paper, if the drawing appears on the copper sheet, it is successful. Now, let is dry for 24 hours then apply a second layer of paint which will isolate your transferred drawing, just as for the first operation, this second layer of primer must be very thin, the ink transfer must be very visible to the application of color.

15. All that remains is to repeat the same operations for the second side of the flag, since the painting of both sides will be done at the same time, for this, the small device that you have made will be of great use to you (Photo N° 8). The plans appear following th photographs.

16. Now that both sides of the flag are "printed" we will need to format it. Place one or two layersof kitchen stretch film on the first sculpted side of the plaster mold, then place the printed copper foil on top, and finally superimpose everything with the second part of the mold. I admit, it's not very easy but i haven't found any other solutions.Now all you have to do is press everything so that the metal fits the shape of the mold, by hand or in a bench vice.

17. When removing the copper from the moild, the design will appear impeccably following all the folds without cracking of the layers of paint thanks to their fineness.

18. All that remains is to place the flag in the wooden support and begin your painting.The advantage of the wooden support is that it facilitates handling and protects the work and secondly it allows you to paint the reverse side of the flag with the same mixtures as soon as you have finished a detail or an area of the first face.

That's it, it's finished, all that remains is to move on to execution, and i assure you that the result is fantastic.

Happy painting to all, and to your flags!

Fred QUETIER - LA  COTTE DE MAILLES

Dans les Concours et les Salons, les présentoirs pour les figurines sont des matériels indispensables. Ils ont parfois le défaut d’être très encombrants surtout pour leur stockage, sans parler aussi du problème de transport lors de Salons ou expositions éloignés du Club.

Je suis certain que ce tuto va intéresser certains figurinistes « bricoleurs ». Après avoir pris connaissance des plans et des photos, ils vont pouvoir commencer la fabrication de ce présentoir modulaire. 

Ce mobilier possède plusieurs avantages :

• Il est très facile à construire.
• Il est solide.
• Il est léger et très stable.
•  Il est pliable.
•  Il offre deux étages d’exposition (avec la table cela fait 3,300 m de présentation).
•  Il est modulable (plusieurs peuvent être mis bout à bout et liés les uns aux  autres).
•  Il est facile à transporter (même dans les petites voitures, il s’empile sur le siège arrière, 6           modules les uns sur les autres ne font que 28 cm).
•   Il est facile à stocker.
•   On le met en place en moins de 10 secondes ! (montage ou démontage).
•   Il peut être équipé d’éclairages, les supports sont prévus.

Juste un conseil, pour ceux qui ne possèdent pas les outillages adaptés, il est conseillé de faire débiter les morceaux par des professionnels. Se référer aux plans de débit joints. De plus, l’achat d’un panneau entier est moins cher que le débit parcellé, cela doit être valable pour tous les pays.

Voilà, pour la mise en œuvre, je pense que les plans et les photographies suffisent, comme dit le dicton « un dessin vaut mieux qu’un long discours ».

Il ne vous reste plus qu’à saisir les outils puis mettre le tissu dessus.

Bonne peinture, et belles futures expos à tous.

Fred QUETIER. 

I am sure that this tutorial will interest some"DIY" figurine makers. After reading the plans and photos, they will be able start to manufacturing this modular display.

This furniture has several advantages. :

• It is very easy to build.
• It is solid.
• It is light and very stable.
• It is foldable.
• It offers two exhibition floors (with the table this  makes 3,300 m of presentation).
• It is modular (several can be placed end to end and linked to each other).
• It is easy to transport (even in small cars, it stacks on the back seat, 6 modules on top of each other are only 28 cm).
• It is easy to store.
• It can be set up in less than 10 seconds ! (assembly or disassembly).
• It can be  equipped with lighting, supports are provided.

Just a piece of advice, for those who do not have the appropriate tools, it is advisable to have the pieces cut by professionals. Refer to the attached flow plans. In addition, purchasing a whole panel is cheaper than piecemeal flow, this should be valid for all countries.

There you have it, for implementation, I think that plans and photographs are enough, as the saying goes "a drawing is worth a thousand words".

All you have to do is grab the tools and then put the fabric on top.

Happy painting,and great future exhibitions to all.

Fred QUETIER.

Un four de séchage, objet indispensable à tous figurinistes pour pouvoir gagner du temps puis, pour les amateurs de peinture à l'huile, la solution idéale qui va leur permettre d'obtenir une "matité" indispensable des teintes pour l'obtention d'un "beau rendu" des tissus.

Voici quelques photos du four en bois que j'ai conçu, il est en bois (contreplaqué de 10 et 5 mm) très facile à construire, le chauffage doux, non agressif (45 à 55 °C maxi), il est tapissé intérieurement d'un revêtement en mousse aluminisée deux faces, un volet de façade assisté de cinq ou six orifices en plafond permet une bonne régulation de la température, ainsi qu'une protection contre d'éventuelles projections en cas d'éclatement de l'ampoule,  un plancher amovible perforé vient s'ajouter pour le support de petites pièces.

Ce petit four "maison" me donne satisfaction depuis plusieurs années sans avoir faillit ne serait ce qu'une fois.

Les plans indiquent une ampoule de 100 W, une 60 W est très suffisante, cela permet d'obtenir une température constante de 43 à 45 °C avec la façade en butée, ce qui permet ainsi le séchage des figurines en résine.

         A drying oven, an indispensable object for all figurinists to save time and, for oil painting

amateurs, the ideal solution that will allow them to obtain an indispensable "matte" of the

dyes to obtain a "beautiful rendering" of the fabrics.

Here are some pictures of the wooden oven I designed, it is made of wood (10 and 5 mm

plywood) very easy to build, the heating is gentle, non-aggressive (45 to 55 °C max), it is

lined internally with a two-sided aluminized foam coating, a front flap assisted by five or six

holes in the ceiling allows a good temperature regulation, as well as a protection against

possible projections in case of bulb bursting, a removable perforated floor is added for the

support of small parts.

This small "home-made" oven has given me satisfaction for several years without having

failed even once.

The plans indicate a 100 W bulb, a 60 W is very sufficient, it allows to obtain a constant

temperature of 43 to 45 °C with the front in abutment, which allows the drying of the resin

figurines

Une boîte à lumière "Maison" à réaliser soi-même à peu de frais pour shooter de belles photos de vos figurines.                            

Cette boîte à lumière est construite en carton fort 3 couches plus 2 couches d'ondulations. Elle est très facile à réaliser. Elle est équipée de deux fenêtres latérales (amovibles) en polycarbonate dépoli pour un bon filtrage et adoucissement de la lumière. L'intérieur comporte un fond de papier de couleur (au choix de chacun) sur lequel vient se poser un banc rotatif gradué destiné à recevoir les figurines à photographier. Chaque secteur gradué permet d'obtenir des clichés sous des angles réguliers.

Une porte de façade (coulissante) en carton fort de 3 mm permet d'obtenir une relative étanchéité à la poussière pendant les périodes de non utilisation de la boîte.

Pour finir, deux éclairages latéraux à LED de chaque côté assurent la lumière nécessaire à de bonnes prises de vues. Les lampes montées sur rotules sont réglables en hauteur grâce à leur support coulissant.

Leur fabrication est à la portée de tous.

 A "Home" light box to make yourself at low cost to shoot beautiful pictures of your figurines.

This light box is made of strong cardboard 3 layers plus 2 layers of corrugations. It is very

easy to make. It is equipped with two side windows (removable) in frosted polycarbonate for

a good filtering and softening of the light. The interior has a colored paper background (your

choice) on which a graduated rotating bench is placed to receive the figures to be

photographed. Each graduated sector makes it possible to obtain pictures under regular

angles.

A front door (sliding) made of 3 mm strong cardboard makes it possible to obtain a relative

dust tightness during the periods when the box is not in use.

Finally, two LED side lights on each side provide the necessary light for good shots. The

lamps mounted on ball joints are adjustable in height thanks to their sliding support.

Their  manufacture is within everyone's reach.

Facile à construire, cette boîte de transport va vous permettre de stocker de une à trois figurines en cours de montage ou de peinture. Elle vous servira aussi à les protéger de la poussière entre deux séances de mise en couleurs.

Les systèmes de fixation des pièces dans la boîte immobilisent de façon efficace les figurines lors du transport.

Le petit compartiment de droite est destiné à recevoir les petites pièces devant être peintes indépendamment.

Il ne vous reste plus qu'à la fabriquer.

Easy to build, this transport box will allow you to store from one to three figurines during

assembly or painting. It will also serve to protect them from dust between two coloring

sessions.

The systems for fixing the parts in the box effectively immobilize the figurines during

transport.

The small compartment on the right is designed to hold small parts that need to be painted

independently.

       All you have to do is make it.

Pour nos figurines présentées en saison d'hiver, il est toujours assez difficile de reproduire de façon réaliste une neige qui ressemble à de la neige réelle. Le top, ce serait qu'elle scintille à la lumière. Eh bien c'est possible, il suffit de récupérer des ampoules électriques usagées et de récupérer les globes.

Mode opératoire :

1*) Eliminer d'office les ampoules blanches ainsi que celles noircies de l'intérieur, si des inscriptions                imprimées figurent sur le verre, les faire disparaître avec de la laine d'acier (photo N° 3)

2°) Nettoyer le verre avec le chiffon imbibé d'alcool à brûler.

3°) METTRE LES LUNETTES DE PROTECTION.

4°) Placer l'ampoule recouverte d'un morceau de papier  ménager ou d'un petit chiffon dans un récipient       (ceci pour éviter les éclats, photo N° 5).

5°) Briser l'ampoule.  Attention aux yeux et aux mains au moment de la brisure du globe,

      (photos N° 5 et 6). 

6°) Séparer le culot, la partie "éclairante" et les éventuelles impuretés.

7°) Transférer les brisures de verre dans le mortier, et commencer  à réduire en poudre très fine ces                brisures. (C'est long mais le jeu en vaut la chandelle, photos N° 6 et 7).

8°) Faire un tri de cette poudre sur le papier blanc  et recommencer l'opération avec les plus gros                    morceaux dans le mortier, (photo N° 8).

9°) Piler le verre  jusqu'à obtenir une belle poudre blanche, présentez-la sous la lumière, vous devriez            découvrir une belle neige scintillante, (photos N° 9 et 10). 

10°) Pour le collage, utiliser de la colle blanche vinylique ou de la colle à deux composants en couche             très  très fine (c'est important, la colle ne doit surtout pas remonter en surface cela annulerait l'effet           de scintillement), recommencer l'opération  si nécessaire. 

ATTENTION : 

Ce produit une fois réduit en poudre peut être très dangereux pour les enfants et certaines  personnes fragiles. Pour les protéger, il est impératif de stocker cette poudre dans un flacon équipé d'un bouchon de sécurité et de le ranger dans un endroit très sûr. Il ne faut pas oublier que c'est du verre.  

Fournitures nécessaires : 

Un mortier.

Un pilon fabriqué avec un manche de lime et une vis à tête hexagonale M 12 (Collée dans le manche).

Un tampon de laine d'acier.

Un chiffon propre.

De l'alcool à brûler.

Des lunettes de protection. 

Une paire de gants en latex.

Un papier blanc format A3 ou plus (Pour le tri).

Un flacon pour le stockage du produit fini avec un bouchon de sécurité.

For our figurines presented in the winter season, it is always quite difficult to realistically

reproduce snow that looks like real snow. The best would be if it glistens in the light. Well it's

possible, you just have to collect used light bulbs and recover the globes.

How to do it:

1*) Eliminate automatically the white bulbs as well as those blackened from the inside, if

      printed inscriptions appear on the glass, make them disappear with steel wool ( pic 3).

2°) Clean the glass with the cloth soaked in methylated spirits.

3°) PUT ON THE PROTECTIVE GLASSES.

4°) Place the bulb covered with a piece of household paper or a small cloth in a container

      (this to avoid splinters, photo N° 5).

5°) Break the bulb. Be careful with eyes and hands when breaking the globe, ( pics N° 5 &

6°) Separate the base, the "illuminating" part and the possible impurities.

7°) Transfer the broken glass in the mortar, and start to reduce to a very fine powder. (It's

      long but it's worth it, photos N° 6 and 7).

8°) Sort out this powder on the white paper and start again the operation with the biggest

      pieces in the mortar, (photo N° 8).

9°) Grind the glass until you get a beautiful white powder, present it under the light, you

      should discover a beautiful glittering snow, ( pics N° 9 and 10).

10°) For gluing, use white vinyl glue or two-component glue in a very thin layer (this is

       important, the glue must not go up to the surface, this would cancel the glittering effect),

               repeat the operation if necessary.

       IMPORTANT :

       This product once reduced to powder can be very dangerous for children and certain

       fragile people. To protect them, it is imperative to store this powder in a bottle

       equipped with a safety cap and to keep it in a very safe place. Do not forget that it is glass.

       Necessary supplies :

       A mortar.

       A pestle made with a file handle and a hexagonal head screw M 12 (glued in the handle).

       A steel wool pad.

       A clean cloth.

       Liquor to be burned.

       Protective goggles.

       A pair of latex gloves.

       A white paper size A3 or larger (for sorting).

               A bottle for storing the finished product with a safety cap.

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http://www.sampsonorchestra.net/paper/Motorcycles/Downloads/Wheels/index.htm